时间：2022-02-20 23:11:03
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇服装设计师助理实习，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
[关键词] 服装业的现状 职业技能 人才培养 课程设置及教学
一、服装行业的现状
许是作为人类生活的四大元素“衣、食、住、行”中的“衣”，人们把“衣”放在首位,可见衣服对于人类生活的重要性。由于服装业属于劳动密集型产业，投资门槛低，几台缝纫机，几个工人就可以生产出衣服，贴上商标就进入终端销售市场了。所以短短几年里，这个行业空前膨胀。服装业从以前的供不应求转为了供大于求的现状。服装制品的市场正由量的膨胀向质的细分化、多样化方向发展。从正装到晚装、个性化的时装，从一般设计到多元化设计方向扩展。流通也随着传统的流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新的流通方式。从这一现状就体现了其行业竞争的激烈性。服装在以前的意义就是遮体保暖，而现在随着生活水平的提高，消费者多元化的发展和审美观念的提高，服装的功能也不再单一了。服装也叫时装了，时装也有异于传统服装而代表一种时尚、流行、品味、生活等，也许就是服装功能的演变而对服装从业者提出了更高的要求。
就目前而言，中国服装市场投资者基本是在40岁以上的，其自身条件多数是工人出身，文化水平不高，不具备现代企业管理能力，为了使企业在激烈的行业竞争下有所发展，所以他们急需要人才，其中就包括优秀的设计人才。
二、现代服装行业的设计师应该具备的职业技能
一个现代服装企业，其设计团队（就中国的服装品牌而言）的人员结构为：设计总监或首席设计师，设计师，设计助理。而一些优秀品牌其开发团队则细一点：品牌总监，首席设计师，设计师，设计助理，陈列设计师，饰品设计师等。服装业发展过程也是产品向品牌发展的过程，企业的载体就是品牌。而品牌的灵魂则是设计师。样品设计是服装生产链条中的最重要的环节之一。记得一品牌公司老总说过一句话：如果设计打一个喷嚏，那么生产就会重感冒，则终端就会进医院手术。可见服装设计师的重要性。当设计师开发出样品后，在销售前的一切烦琐工作是对样品的复制过程（工业化大批量生产）。所以说，设计师在一个季度开发的样品质量是决定企业这个季度生死的最重要一个因素。
作为一个优秀的服装设计师，首先要有严密的理性思维。以设计总监或首席设计师为例子，当公司新一季度的产销计划出来后，设计总监就要计划出什么时候进入工作，怎样收集流行资料，什么时候开始选择面料、辅料，什么时候开始进行设计、制作，什么时候进行下单生产等。根据品牌定位你的服装销售价格是多少，由此你的成本包括哪些，你的利润是多少，怎样才能使利润做大化，从而得出你用材料的成本范围。其次是你与团队的合作情况等等，这些都是一个有序有效的安排。所以一个优秀的设计师不但要会设计漂亮的服装还要有很强的策划管理能力，从事服装业就注定是一个非常理性的设计、生产、管理工作。所以说现在服装企业对服装设计师技能的要求也发生了很大的变化了，传统意义上优秀设计师（有一定创意，可以画一手好图就可以了）也许在日新月异的今天就很难做到优秀了。
三、学校现状
随着服装企业的急剧增涨，品牌对设计人才的要求，服装设计这个行业一下变得俏起来，紧接着除了传统的纺织院校以外，几乎在开设有设计专业的院校都增设了服装设计专业，短短几年，市场上涌出了大批手持文凭的服装设计师。但有些公司常年都在招聘服装设计师。在设计师极度饱和的情况下，结果企业还缺设计师，为什么？因为企业要的是即懂设计、生产又能管理、策划的复合型的设计师！
就学校服装设计专业的教育而言，以传统的四年服装本科教育为例，大一大二就是专业基础，从素描，色彩，人体，构成等各方面都画一阶段，结果每个阶段没有深入下去，而专业基础与本专业方向脱节，专业特点不突出，学生学了基础很难与以后的专业联系起来，感觉学了基础没多大用处。进入三年级以后开始接触专业，起初就是开开口袋，做做袖子，再学学简单的纸样。这样一年又没了。大四上期，在设计课时就拼命地做艺术装设计，而老师评判成绩标准就是看谁的东西有创意，谁的东西怪，看起来漂亮。创意固然重要，但与实际就业脱节。下期就做毕业设计，大家都为几套表演装而折腾一学期。中间也做几套成衣，但都是皮毛而已，就这样大学四年就毕业了。在这四年的课程中，有关企业的生产、管理和策划运作方面的课程很少，有的学校几乎没有，就这样学生也模糊地进入了社会。带着时装大师的梦想，带着对聚光灯，T型台，鲜花和掌声的憧憬进入了社会，但进入社会后发现现实不一样了，自己认为很美的设计却根本连下单批量生产的机会都没有，很多试单的衣服进入终端市场后也不好卖。而那些自己认为“丑陋”的衣服却很畅销，却能为企业带来效益。这个时候很多人心态发生了变化，认为企业主品牌没有高度，和自己不合或认为品牌投入水平低，没眼光。接着就是无休止地跳槽，或者承受不了压力而放弃。少数坚持下来的，最终成为优秀的设计师都有个共同点：就是进入企业后，耐得住寂寞，尊重事实，承受力强，从头学起，低下头去慢慢地分析成衣的设计、市场的情况等。按每年都会有大量的服装设计毕业生进入企业，而企业又不会花很长的时间去培养一个设计师，这也许就造成了今天设计师市场的现状。既然如此，学校为什么不有针对性制定人才培养计划及相关的课程设置呢？
四、反思人才培养、课程设置及教学
作为设计师的最初（在校期间）的培养，服装院校的教育能否制定合理的人才培养计划及课程设置，能否让学生在校学习过程中针对服装企业所需而教学，毕业后能否缩短学生与市场磨合时间，这就要反思我们的专业教育、培养目标。
首先，从人才培养计划来看，服装专业设置过窄，人才培养模式单一。学生能力相对单一，不适应市场对人才复合型能力的要求，并且对人才要求具备跨行业发展及开拓创新、继续学习提高的可持续发展能力的要求，就业面相应的就窄。很多服装院校的培养计划几年如一，没有什么改变，每年要求调整，最多也不过是调整一两门课程及学时而已。没有经过市场调研、没有根据服装企业的需求变化来对人才培养计划作一个认真的、全面的思考和调整。一味的培养，几年下来，人们的消费需求变了，市场变了，企业对人才能力的要求变了。基于这些，毕业的学生工作当然也找不到了，企业相应的招不到人，这在一定程度上不能不说人才培养计划存在问题。我认为，学校培养什么样的人才，应该由该行业的市场、企业的需求说了算，根据市场、企业的需要来调整服装专业人才的知识、能力和素质结构，这才是让教育更具有实际意义，因为学生最终是在这些企业里为市场需求服务的。
其次，从课程设置来看，传统的服装课程偏重，实用性服装工艺课程偏弱，学科交叉性较少。开始对专业基础课的学习是应该的，但没必要什么都是两个月。可以分一下轻重，对以后工作中有用较多的课程则多用些课时，而不是很直接关系的就少些课时甚至去掉。色彩，写生，创作的锻炼在以后的设计中都很有用;可以培养其色彩的价值感、素材的收集习惯和创新思维的能力;而构成课对以后设计服装的结构、形的搭配有很大的指导性;素描对造型能力的培养是很有益的;在很多教学中忽略了速写课程，其实是很有用的,可以培养其灵敏的造型捕捉能力和表达能力。另外，像服装史这样的课程还应该加重，而不是仅仅停留在了解的基础上。专业设计课程固然重要，但应该与企业、工厂结合起来教学，增强学生的实践能力。另外有关企业的生产、管理、策划方面的课程要加强。
最后，从教学上来看，服装教学内容过旧，教学方法偏死，教学形式单一。教学改革的重点是教学内容的改革，学生出去跟不上市场、企业的需要。所以，要及时调整教学计划，教学大纲，教师要不断进行教学改革、与时俱进。学校应该不定期邀请市场上一些优秀的设计师、品牌投资商到学校做交流，有必要可以形成一门课程。使学生了解更多的、更切合工厂实际的新知识，增强与企业的联系，教会学生如何尽快适应社会，让学生开始就养成从市场角度思考、学习的习惯。学校也可以创立相应的工作室，甚至由学校注册一两个品牌，定位不一样，吸纳和指导学生到工作室学习、实践、工作。或是分阶段地组织学生到优秀企业实习，让其早早地接触市场，熟悉生产工艺流程和商业运作，真正实现“零距离上岗”。还有教设计的老师应该引导学生，不单是艺术装设计才叫创意，应该引导学生成衣设计其实也很有乐趣，也更有挑战性，更实用。再有就是教育需要教师的言传身教，发挥主导作用，教师是人才培养过程中的具体实施者。因此，提高教师素质也是培养服装专业人才的一条重要途径。
（一）明确毕业设计在专业人才培养中的地位与作用
服装设计专业的毕业设计在人才培养中具有重要作用，它是综合实践的教学环节。岗位核心能力课程“女装设计”“男装设计”重点解决学生从事服装设计师助理所需具备的单品设计能力；“服装品牌设计与企划”主要培养学生后续从事服装设计师或企划师必备的系列成衣企划与设计能力；“毕业设计”重点培养学生就业及后续发展所需的创新、创意以及方法能力、社会能力。实训项目的难度和综合度逐步递增。
（二）明确毕业设计实践教学方式
对于毕业设计，湖南工艺美术职业学院系部曾经尝试多种教学方式：一是将毕业设计课题带入企业，由学生在顶岗实习中完成，但这既影响企业生产活动，又因为学生工作任务重、时间不够，造成作品效果不佳；二是由学生在校自主完成毕业设计，容易出现学生找工作室代工、购买成衣等现象。松散式管理导致教学环节形同虚设，难以实现教学目的。目前，系部采取的是教师全程指导的教学方式，杜绝了购买和代工等现象，切实提升了作品质量和学生综合能力。
（三）明确毕业设计选题方向
选题的合理性直接影响毕业设计教学目标的实现。首先，选题要融入前续课程的所有技能点，具备综合性；其次，选题的难度要高于岗位核心能力课程的技能难度，且各选题之间的难易程度相当；再次，选题应来源于社会和企业，与新技术、新工艺、新材料接轨。因此，系部组织教师到行业企业调研、研讨后确定选题。服装设计专业毕业设计选题主要分为两类：一类是服装设计大赛选题。因为大赛以发掘设计师的创新思维，追求作品的创意性与实验性为目的，这与毕业设计定位一致。另一类是以创作灵感的类型为选题。在选题中引入湘绣、苗绣、织锦等非物质文化遗产元素，既贯穿学院一直以来“承袭传承与保护非物质文化遗产”的指导思想，又鼓励学生跨专业、跨行业进行非遗文化的创新。
（四）明确毕业设计的组织机构和工作流程
成立毕业设计工作小组，编制毕业设计工作方案，召开专题会议，统筹布置，明确毕业设计的时间、任务、责任人、工作流程等，确保毕业设计工作按质按量如期完成。
二、加强毕业设计教学过程管理
（一）组建教师团队，明确教学任务和要求
毕业设计教学前，组建教师团队，召开指导教师会议，每班由一名设计教师和一名工艺教师联合指导，既分工又合作，同时明确“学生主体、教师主导”的定位。学生是毕业设计的创作主体，教师起引导作用。教师在指导中不能结论性评价多，具体意见少，也不能指定学生的创作主题，帮学生找参照图甚至设计，全程高密度参与。鼓励教师创新教学组织设计和方法手段。通过集体研讨、头脑风暴等，解读每类选题的创作路径、方法；通过创作分享会、学生陈述点评会等开拓思路，完善作品；加强示范教学，启发学生思维；采用大学城空间、微信、QQ等方式辅导学生，帮助学生克服畏难情绪，加强团队合作、精益求精等职业精神培养。毕业设计教学过程中，定期召开指导教师研讨会，及时了解教学进度与质量。
（二）召开学生动员大会，加强学风建设
召开毕业设计学生动员大会，一是讲解毕业设计整体安排以及相关要求；二是激励学生提高创作热情，争取多出好作品。在教学过程中，还会根据学生的具体表现，不定期组织召开学生会议，及时解决学生在毕业设计中出现的旷课、拖沓等问题。
（三）严格进行四个环节的作品质量评审
第一环节是设计图评审。如由系主任、工学部主任、企业专家、指导教师以及学生代表制定毕业设计图纸的评价标准，集中评审，提出修改意见。第二环节是面辅料选配评审。例如，由于湖南的面辅料较单一，因此毕业设计的材料全部是在广州中、大纺织市场采购。车票购买、酒店预订、面料采购等工作全部由学生负责，教师团队随行前往，把握采购进度，做好面辅料选购评审工作。第三环节是坯样及第一套成品评审。毕业设计中期，组织对坯样及第一套成品进行评审，形式是学生展示作品，陈述设计构思及制作方法，教师团队研究问题，进行指导。其目的一是及时了解毕业设计的整体进度；二是锻炼学生陈述与表达能力，为答辩做准备；三是及时修正问题，提高毕业设计的整体质量。第四环节是毕业设计成品评审及答辩，可邀请企业专家和全体指导教师共同评分；模特穿着毕业设计作品，学生团队展示创作过程的图文资料，陈述创作灵感、设计方法、所遇问题及解决办法，畅谈收获与体会。
（四）做好资料上传和总结推广工作
组织评选优秀毕业设计作品在学院“毕业设计开放展示周”中表演展示，并安排专人检查学生的毕业设计说明书、教师的评分记录及评语等相关资料等。
三、反思
毕业设计教学管理毕业设计结束后，应及时进行教学管理反思。
（一）反思毕业设计的系统设计。如毕业设计选题、教学方式、时间进度安排、教师安排、评价标准等。
（二）反思作品质量是否有提升。广泛了解各院校同行、企业专家及家长对作品的评价，了解学生创新思维和专业技术能力的提升，由此获得专业教学改革的思路。
关键词：技校；服装设计与工艺；专业建设；职业活动导向
品牌专业建设是当前高级技校最重要的教学基本建设，是学校办学特色的重要载体，它决定着人才培养质量与办学水平，对学校的生存与发展有着深远的影响。
富有内涵的专业建设应符合“三个适应”（专业教育模式与岗位人才需求相适应、课程内容与专业技术发展相适应、师资队伍建设与高技能人才教育要求相适应）要求，把社会的需求与专业教学融为一体，建立起有时代意义的、有系列的、有层次的专业课程与教学资源体系。
一、基于职业活动导向的高级技工专业建设的必要性
1.以职业活动为导向的专业建设适应当前社会对人才培养的现实要求
高新技术的发展、产业结构的调整、劳动岗位的复合、职业变动的频繁，对从业者提出了更高的要求。这要求职业技术教育应从传统的技艺传授发展到综合的职业能力培养，其专业培养目标更要贴近产业的用人要求，其课程更要贴近企业工作模式，品牌专业建设更要有行业、企业的积极参与和全程合作，这样才更体现专业建设的职业导向性。
2.建设以职业活动为导向的专业体系是技工学校深化教学改革的必然要求
在职业技术教育多元竞争压力下，技工学校为了树立学校特色和办学优势，应抓住机会，启动课程改革，从学校生存和发展的高度认识专业建设，并以课程改革为契机，从直接关系到人才培养质量的专业课程体系、人才培养模式、教师队伍、实验实训条件等内容入手，积极探讨工学结合的人才培养模式和教学模式，把专业做强、做精，把专业建设提高到一个新的水平，将学校的办学质量提升至新的水平。
3.建设以职业活动为导向的专业体系是技校专业内涵建设的迫切需求
在专业建设的过程中，各学校在课程和人才培养方面还存在许多问题，如理论实操存在“两张皮”现象；教学实施停留在学科模式上；在能力培养方面是模仿多，创新少；教学团队和场室建设未能适应课改需要等。这些问题成为专业持续发展的瓶颈，因此，依托校企合作，全方位加强专业的内涵建设，才可以提高人才培养的质量，增强专业特色，为学校的办学特色增添新的亮点。
4.提高综合职业能力，优质就业是技校学生的强烈呼声
技校毕业生需要面对新技术的发展和劳动岗位的复合以及职业的变动等问题，他们迫切期盼自己能够获得持续发展的“职业能力”，渴望老师给他们更多相关行业的信息，以拓宽其职业视野，更渴望学校能够教会他们工作，掌握技能，提高就业、从业的市场竞争力，满足个人职业生涯发展的需要。
二、以职业活动为导向的专业建设主要内容
由于“职业是职业教育的根本原则，职业教育的专业要以职业为导向”（姜大源），因此，“服装设计与工艺”的专业建设，应以职业活动为导向，借助校企合作的平台，从专业建设和课程改革入手，逐步建立和完善职业活动导向的课程体系，并通过这一载体，探讨培养理论与实践一体化高技能型人才的专业建设模式。其主要建设内容包括：
（1）构建一套完整的、实用有效的，以职业活动为导向的“服装设计与工艺”专业的课程方案，含学习领域、学习项目（情境）、学习任务三大块，形成理论与实践、学与做一体化的课程体系。
（2）探索课程有效实施的策略与方法。对职业活动导向的服装课程实施的基本要求、组织形式和课程评价等，进行系统研究，完善专业人才培养方案和课程标准及考核评价体系，进而提炼出职业活动导向课程实施的策略与方法。
（3）编写“服装设计与工艺”专业职业活动导向的系列教材与学习手册，探讨企业工作过程中如何融入技校教材，探讨理论与实践、做与学一体化教材的编写模式，探讨做中学的综合能力训练，为课程实施创造条件。
（4）提高专业教学团队的教学能力、专业实践能力，建设“双师型”的师资队伍和专兼结合的教学团队，推动职业活动导向课程的有效实施。
（5）建设与服装专业职业活动导向课程相适应的学习场景，挖掘社会资源，建设以企业典型产品体现工作过程的多媒体资源包，以提高学生职业训练的适应性。
（6）改革现有职业指导教学，以职业引领服装专业的职业指导，以“三导师制”加强学生顶岗实习管理，努力挖掘行业中职业指导的教育资源，并通过有效的职业指导，使学生能够主动地去设计自己的职业发展。
三、“服装设计与工艺”专业建设的实践过程
1.理论学习
成立专业建设改革小组，明确改革目标并分工分步实施。制定和学习建设方案，学习工作过程系统化和课程建构理论，牢固树立职业活动导向的课改理念。邀请国内一流的职教专家作讲座，如赵志群、陈宇、徐国庆等，就职业学校教学改革的理念、方法、技术等作系统的学习和培训，组织小组成员到国内外进行考察，以他山之石，改良自身。
2.在职业的源头开展市场调研和工作任务分析
在刚刚结束的上海时装周超过50场的时装会上，一半以上都是中国独立设计师。时装周第二天的“栋梁一日”现场，5名独立设计师同场出现。
尽管中国在奢侈品消费上有着重要席位，但当中真正享有知名度的寥寥无几。过去提到这个词，可能意味着不多的几个名字―马可、Uma Wang、Masha Ma，以及更早的王一扬。这个数字如今至少增长了数十倍。
上述出场的这些中国设计师大都有过完整的海外留学经历，比起上一代在中国市场艰难摸索的设计师，视野更为开阔。
郭一然天正是其一。她也是栋梁这次静态展示的5名设计师之一。
去年从伦敦时装学院毕业后，出于签证原因，她回到了上海，开设了同名品牌YIRANTIAN工作室。目前这里的固定员工只有她跟助理，还有4个实习生。
“我想从国内了解一些更基础的东西，再往国外走。”她说。她也说不清这些更基础的东西是什么。她并没有急着找投资人，但认为充足的资金肯定是必要的，以便“用好的面料，让穿着者更舒服”。
最初，她通过微博认识了栋梁的买手。“很多留学生有意回国发展的时候，都会和我们联系。”栋梁联合创始人刘馨遐说。
栋梁迄今成立了6年，由刘馨遐、王耀及南朗3人创办，目前在北京、上海开了4家门店，先后和几十个设计师合作过。这4家店每年可以为它带来3000万元左右的收入。
即便中国已经出现了如RoundRound、Triple Major等一系列买手店，栋梁也显得有点不同。在上海时装周期间，它以自己的方式为设计师“办秀”。
郭一然天的服装已经在栋梁卖了3季。她没有选择自己在上海时装周上走秀―这至少要10万元，还要联系模特、邀请秀场导演、做媒体公关，没有一个大型团队这很难做到。
根据Business of Fashion的报道，英国每年的服装设计毕业生超过5000人。2014年，就有15%的毕业生、近300人从事时装设计行业。 01 郭一然天（左三）与其他中国设计师出席活动，其中包括SEAN SUEN设计师孙小峰（右三）及BAN XIAO XUE设计师班晓雪（右一）。02/03“栋梁一日”活动上郭一然天的作品静态展示。04 设计师万一方。
Business of Fashion创始人Imran Amed也分析过这种集体性困境。“管理一桩小型服装生意需要军人般的自制力，你要一周7天，24小时都扑在上面。”他说，“你可能需要花更多时间在管理上，只有少于10%的时间用在设计上。”
对于时装业尚不完善的中国，年轻设计师要顾虑的可能更多。他们无法仅仅谈论自己的灵感，而忽略市场和消费人群。
“欧洲时尚有皇室传统，有一定阶级与偶像崇拜，但中国不同，很难用阶层定义消费人群。”栋梁CEO彭耀东告诉《第一财经周刊》。
不仅消费者很难定义，中国时装业如今面临的最大问题其实是面料及生产管理。彭耀东说，部分面料的价格可能会因规模有限增加3到4倍，有些还要加收50%到70%的面料稀缺费。
“这个行业刚开始变化，它不是高科技行业，并不讲究先进的管理方式。”彭耀东说。
2012年从伦敦中央圣马丁艺术与设计学院女装设计系毕业后，万一方并没有马上回到国内，而在伦敦注册了个人品牌YIFANG WAN。她很快就发现，如果在伦敦设计，在国内生产，中间会出现很多问题。
“衣服品质与预期有落差，我需要经常回国验货，两边跑的成本太高了。”万一方决定回国，自己培养制衣工 人。
2014年，万一方回到家乡厦门，创办了自己的艺术设计工作室。在800平方米的工作室内，她要同时负责设计与管理。她甚至与20名员工一样，每天打卡上班，“尽可能公司化一点”。
“虽然这个行业讲究创意，但创新更多集中在面料设计上。顾客仍逃脱不了原始的、在店内试衣服的需求。”万一方说。
回国后，万一方很多时候必须与制衣工厂反复周旋。那些习惯接收大订单的厂家，并不完全理解面料价值，更不会保护设计师的版权。万一方参与合作设计过一双LED发光鞋，就被厂家顺便拿去为同厂其他山寨品牌生产。
她还在微博上写过，“新季针织衫备受这两日来访客人们的赞誉，看来偶而去工厂吵吵架，也是非常值得 的。”
万一方的老师是已逝世的Louise Wilson，这个对学生极其严格的研究生导师，培养出Alexander McQueen、Christopher Kane、Simone Rocha等英国时尚业的关键角色。不过她认为，从老师身上学到最重要的是“在有限的时间里解决问题的能力”。
尽管买手模式渐渐从一线城市蔓延至二线城市，但依然没有办法和覆盖更广的平台淘宝相比较。淘宝也是包括上官春土F很多设计师最早的选择。 01-03 设计师陈旭之的设计成品，他创立了自己的品牌XU ZHI。
“中国人力成本比国外减少了至少一半，但我们的材料都来自海外。”Ian Hylton说道。这个英国人曾任Ports（宝姿）男装设计师，目前管理着妻子刘F的品牌MS Min。MS Min也在栋梁的两家店和连卡佛的多家店中出售。
设计师和商业管理者为搭档，这在时装界很常见。如果没有Robert Duffy作为伙伴，就没有Marc Jacobs商业上的成功。艾德里安・乔夫和川久保玲的Comme des Garcons的成功也密不可分。
任何意义上，寻找一个能信任并长期合作的伙伴，才能让品牌走得更远。毕竟对许多设计师来说，一个时装品牌可以爆红一季，但需要至少5年、10季的时间，才可能被人谈论和记住。
万一方也想找到更懂商业的人，让公司进一步扩张。她甚至去听过一些商业模式的课程，“不过服装业还是太传统，不适用”。
对时装设计师来讲，交易真正发生的地点当然不是时装周，而是买手聚集的服饰展。
第二次举办的MODE是上海时装周的官方零售交易展。6000平方米的场地里集合了近300多个国内外的服装品牌。
如果不来MODE，这些品牌的另一个选择是去年创办的OnTime Show及时堂showroom，还有时装周期间的20多家showroom。这些“订货会”会邀请媒体、买手来看设计师的新系列。交易完成后，还会为设计师提供运货跟清关等服务。
想要参与到showroom中，这些年轻的独立设计师需要支付几万元租金。这不单可能收获一些订单，重要的是获得一些曝光，还会有专业买手来提意见。
陈旭之的作品出现在MODE的一间独立展厅里。每件作品用了不同的手工织法。配色阳光，廓形蓬松的女装系列需要大量人工。上衣批发价维持在200英镑（约合1950元人民币），零售价一般是2倍到2.5倍。初创独立设计师往往靠着更亲民的价格，让作品更易被接纳。
陈旭之毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，还曾在Craig Green、J.W. Anderson等成功的英国独立设计师品牌实习过。
遇到他的时候，陈旭之正用英语流利地向连卡佛的买手介绍自己的新系列。这位买手拍了些照片，表示“我们正在找更多的中国设计师”，很快预约了下次来访时间。加州买手店H. Lorenzo的主理人Lorenzo Hadar也留意到陈旭之的设计非常独特，不过表示，“对于加州的气候来说，布料有点厚了。”
通过注册公司，陈旭之留在了更有创意的伦敦。“这里能获得更多灵感，也能认识许多艺术家。当然，也有一个更活跃的互相扶持的体系。”
他的品牌XU ZHI成功地被川久保玲的买手店Dover Street Market选入伦敦店内。对于如此年轻的设计师来说，这无疑是一种肯定和赞誉。
出于朋友们推荐，他也想来上海时装周看看，但并没有作秀。他把自己毕业后的第一季时装设计全部带到了上海的MODE。
包括陈旭之的XU ZHI、万一方的便服系列ICEWHARF，以及Angel Chen、Deepmoss、HAIZHENWANG等在内的中国服装设计师品牌，成立时间平均不超过5 年。
当消费者对大的奢侈品品牌感到疲惫，这些中国独立设计师也获得了一些新机会。从2005年开始，上海时装周就开始推广中国独立设计师品牌，但直到近两三年才真正形成气候。
他们大都个性突出并充满活力，但也更早面对职业上的多重挑战―在快速又残酷的时尚产业，没什么商业经验，也缺少资金支持。
他们通常会用奖金维持工作室的运营，但大部分人都靠原有收入或家庭资助坚持下去。
这种成长路径有点像1970年代去巴黎发展的一代日本设计师―包括如今被人们经常提到的山本耀司和川久保玲，以及高桥盾和Junya Watanabe。尽管就创作力和开拓性来讲，中国设计师依然有明显差距。
栋梁类似于设计师的“孵化器”。除了“栋梁一日”活动，它还曾把中国设计师带到海外，在H. Lorenzo买手店内开设了为期3周的“PORTS”店内店。
BabyGhost也参与了“栋梁一日”的静态展示。在纽约完成学习时装设计后，黄悄然与Joshua Hupper于5年前在纽约创办了这个品牌。如今他们一半时间在上海，一半时间在纽约。
今年9月的纽约时装周上，他们参与了扶植年轻设计师的MADE Fashion Week项目的最新时装，现在又把这个系列带到了上海。“我们像是K-Pop一样，把纽约的‘酷’搬到中国。”Hupper说道。
这也是BabyGhost第二次与栋梁合作。“纽约流程更专业，但中国团队更热情。”创始人黄悄然说。最初凭借对社交媒体的经营，BabyGhost在淘宝了自己的第一个系列，获得了第一批客户群。他们还把产品照片放在Instagram上，根据消费者的反应来决定产品数量，建立起一种以粉丝为基础的模式。
到了这一季，它在老佛爷的第一批货已经卖掉了80%以上，但淘宝仍占到销售的50%以上。他们对这个数字还不满意，想找到更懂行的商人。
我过去也曾有份去看过T台秀。次数自然没有那些设计师或编辑那么多，甚至不如那些一辈子的职业都是在为高级时装设计师打卡的人。我零星的自由职业工作只是曾给我机会去看过瑞蓓卡・泰勒，那内特・勒珀儿和马克・雅各布的秀，因此对这景象还算熟悉：排在一条挤挤撞撞的长龙里一直到你的座位，眼睛同时要察看周围的每一个人。谁是名流（在今天真人秀的时代，这个不那么容易了），谁是编辑？谁穿得太过了，使足了劲想让人觉得他像个编辑？那些漂亮得一塌糊涂的男人是否有不是同性恋的？我坐到座位上以后，便立刻开始这么做――环顾四周，分析场景。不过这场秀不是著名或顶尖设计师的T台秀，而只是总部设在美国中部的一家大企业最新上演的奇妙景观，我在前排认出的那个女人？那只是人力资源部门的总监。
我给“维多利亚的秘密”做设计师两年多后，这才第一次得到看T台秀的门票。不过，有些给公司工作了五年多的女孩子，这也是她们的第一次。而这还不是“真正”的秀，只是日间的服装彩排。公司里只有级别更高的那些幸运人，才能得到梦寐以求的晚间秀（以及秀后爬梯的）入场券。至于我们，就只能跟在环绕曼哈顿中城莱克星顿大道兵工厂周围曲里拐弯、拥挤难耐的队伍里缓慢地往前挪。人群里有很多熟悉的面孔，包括从俄亥俄州总部飞过来的买手，当然还有前面提到的人力资源部门的经理。跟排在我前面的小伙子交上朋友后，我知道他才刚满21岁，热爱电脑，有个在维秘公关部门工作的姐姐――这又一次提醒我们，在时尚界，无论你工作多么勤奋，一个跟这个工业毫无关系的人都很可能比你更“入时”，假如他们有正确的关系。
在到达我的座位区之前，我经过了三段巨大的阶梯式看台，以及好几群手拿各种剪贴板的助理。这座楼是十九世纪为美国国民警卫队建造的训练中心，现在这个空间仍然还有巨大的军用飞机库的氛围。我找到D排，感觉到一路经过时旁人的目光。是否我反过来戴、头朝后、又用皮筋绑在一起看上去颇为应景的乔治・阿玛尼皮带快要散开了？我终于坐到了位子上，同时认出了我的同事。在这个区域里只有十个左右我们的人，因为我们是“剩下”的。那些能在第二轮就得到票的少数幸运者，得到的是更重要的人挑剩下的。即使是我们，也只有几个人得到了那个装有模特名单和照片的大袋子，其他人，比如我，就没有。如果你想知道你在生活中的位置，那么企业化的美国准能明白无误地告诉你，你站在阶梯的第几层。
但我总算得到了这个机会，我已经很激动。整个T台浸在施华洛世奇的水晶里，这肯定要花费成千上万美元吧。后来我看到报道，他们在舞台、服装和配饰上共使用了24万颗水晶。抬头看兵工厂高大的屋顶，我看见透明的水晶，像蜘蛛网上的露水，跟波利尼西亚风格的柳条编篮穿在一起。这些柳条编篮跟我在公司狭窄的过道里看到的演习用的稻草和蓝色细格的翅膀有什么关系吗？波利尼西亚编篮不是跟主题很唱反调吗？噢，这些在维秘时装秀现场急切的问题啊。
终于，听见了一个声音宣布开始，巨大的丝绒幕布随即向两边拉开。舞者在一个带栏杆的黑色物体里炫耀卖弄，那物体只能被形容为“受虐和施虐表演版的露台”。当它被移走之后，第一个模特不知从何处走了出来，她是著名的天使之一，刚刚生了孩子，才回来重操旧业。“天使”是对那些在维秘时装秀上穿翅膀模特的特别称呼，这些模特都被保证在每一本销售目录上占据相当数量的页数。今年，至少有两个模特休了产假，至少有三个走台的已做了母亲。这能从她们的身体上看出来吗？作为一个已结结实实进入三十岁的女人，我承认我想看见脂肪团或一两条妊娠线，好证明这些人也都是真实的女人。海蒂・克鲁姆今年不参加秀了，玛丽・萨米勒也不。她们是太老了吗？我们都急切地想看到这拨新模特什么样。跟维秘的名字联系在一起的这些模特到底有多美？我们都知道，销售目录上的她们被Photoshop进行过相当的处理。这些女人跟公司挑来走台的那些更高级时装的模特相比会怎么样？
至少，第一个模特身上的美是没有瑕疵的。她的服装包括，一件有叶形饰的金色长线文胸，相搭配的内裤，在红色金属小亮片装饰的肩垫上，有只巨大的红色假玫瑰─风格介于电影《Mad Max》中提娜・透娜（Tina Turner）和美国摇滚歌手琼安・杰特（Joan Jett）之间。喔，这是性感，还是庸俗，抑或是光彩夺目？我想三者都有一点吧。作为设计师，我们在每一个女孩儿出来的时候都瞪大了眼睛，急切地想认出，是否有我们的设计出现在T台秀上。这场秀是一大群风格设计师、服装设计师、车工和公关人员投入了几个月心血的巨大事业，可这群人里却不包括我们。我们这些设计师，只是设计那些最后在商店和节日销售目录上出售的产品。从他们的工作室路过时，我们都喜欢瞄上一眼他们在干些什么，我们知道，他们会经常从我们的设计系列里挑选款式，甚至包括那些被我们放弃的初级样品，但在我们亲眼看见秀之前，我们从来也不知道舞台上到底会出现什么。而且还得是，如果我们能看到的话。通常是，在我们设计的那些可穿的内衣套装之上还会创造出那么多的演出服，我们的劳动便很少能被认出来！
不过，在所有那些羽毛、金属亮片、假睫毛和厚重的化妆之下，那些模特却仍能被认出。突然间，你明白了为什么这些女人这么受人尊敬，那么多人向她们抛媚眼，她们又是这么令人恶心的富有。至少，她们都美得让人目瞪口呆。从第一位模特身上丝毫看不出任何生育的痕迹。你在杂志上看过无数遍的人，第一次见到真人会很吃惊，而更吃惊的是，你发现她们在真实生活里甚至更完美。未来我们肯定能看到，她们中有更多的人会出现在全国性的电视节目上！
微笑，蹦蹦跳跳，闪闪发亮，模特们走T台都不仅仅像是衣服架子（在这个场合，是羽毛架子），而更像专业演员，或像政治家，在向一群崇拜者打招呼。实际上，最好的模特会展现富有感染力的巨大热情。朝观众挥手，晃拳，送飞吻，她们从那些著名高级时装的对手旁走过，让后者看上去是那么羞怯、乏味和枯燥。时尚界有个老话儿：你穿衣服，别让衣服穿你。可是，那是需要很多个性才能取下那些用巨大气泡做成的翅膀，一件两百万元的珠宝文胸，或者一条巨大到能损害身体的玛丽亚・安东妮特（Marie Antoinette，奥地利大公夫人）的裙子！你只能想，她们真的有那么兴奋吗？或者，她们只是因为知道，不过再有几个小时，她们就可以取下所有这些厚重的新奇玩意儿，可以吃几个星期内的第一个汉堡包，在秀后爬梯上见到她们著名的摇滚歌星男友，为此才兴奋异常吧？
这个秀已经名声在外，说它完全是一场美国异性恋男人的幻象，也颇有争议地被认为是更针对于女性，满足女人们如何看待她们自己的幻象。无论如何，女人才是消费的大多数。组成这个秀的多种主题，在操纵着这些时而平庸、时而牵强的幻象。你是否消磨了太多的夜晚在卡拉OK的舞台上想象你是个摇滚坏女孩？你是否幻想你自己是杰西卡・阿芭和斯嘉丽・约翰逊的曲线优美的超级英雄？或者，你是否在你系得严严实实的衣服下面掩藏着一个秘密的Little Bo Peep（美国童谣里一个乡村小女孩形象，常穿带细格或镂空绣花大花边）或者从类人猿星球来的拉给尔・威尔士（Raquel Welch，美国女演员，性感偶像）？
